La gabardina ha demostrado la perfección de su diseño al evolucionar sin sufrir cambios drásticos.

Me gusta dibujar mujeres sexies, autos veloces y tipos interesantes con gabardina&quot;, es la respuesta que da Frank Miller &mdash;uno de los escritores de c&oacute;mics y novelas gr&aacute;ficas m&aacute;s influyentes del siglo XX&mdash; cuando le preguntan qu&eacute; le gusta dibujar. Sus &quot;tipos interesantes con gabardina&quot;&nbsp;incluyen al famoso Joker de Batman: The Dark Knight &mdash;inmortalizado en el cine por Heath Ledger&mdash; y a John Hartigan, el tr&aacute;gico h&eacute;roe de Sin City que, en la pel&iacute;cula codirigida por el autor en colaboraci&oacute;n con Robert Rodriguez, fue interpretado por Bruce Willis.

Miller no es el &uacute;nico en relacionar las gabardinas con la imagen cl&aacute;sica de los tipos duros y los lobos solitarios. De hecho, integrar esta prenda al guardarropa de los personajes con estas caracter&iacute;sticas es una tradici&oacute;n que data del apogeo del film noir, acontecido entre los a&ntilde;os 30 y 50. La est&eacute;tica de este tipo de cine es, como indica su nombre, oscura, t&eacute;trica, llena de claroscuros dram&aacute;ticos que alimentan la atm&oacute;sfera de sus tramas, casi siempre relacionadas con cr&iacute;menes y misterios que exigen personajes de car&aacute;cter como protagonistas. &quot;Un elemento clave para el &eacute;xito continuo de la gabardina tiene que ver con su aparici&oacute;n como vestuario para pel&iacute;culas&raquo; asegura Valerie Steel, directora del museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York en el art&iacute;culo &laquo;The Classy Rise of The Trench Coat&quot;&nbsp;escrito por Linda Rodriguez McRobbie para la revista del Instituto Smithsoniano. En el mismo texto, Rodriguez agrega que el &eacute;xito tiene que ver, adem&aacute;s, con el tipo de personajes que usan gabardina en el cine: &quot;detectives, g&aacute;ngsters, hombres de mundo y mujeres fatales&quot;.&nbsp;Con ese atuendo perduran im&aacute;genes de Humphrey Bogart, Cary Grant, Marlene Dietrich, Lauren Bacall y Ava Gardner, entre otras celebridades de la &eacute;poca.

Hoy, como hace 100 a&ntilde;os, podemos reconocer la estructura base de la gabardina en cualquiera de las reinterpretaciones que los dise&ntilde;adores han hecho de ella, incluso en las m&aacute;s vanguardistas.

Pero cuando la gabardina lleg&oacute; a Hollywood, ya ten&iacute;a una larga historia tras de s&iacute;. Existe, con la forma en que la conocemos, desde 1912, cuando fue registrada por Thomas Burberry, inventor del tejido impermeable del que toma su nombre en espa&ntilde;ol. Por supuesto hay discusiones acerca de su invenci&oacute;n, ya que la firma Aquascutum tambi&eacute;n exige su cr&eacute;dito como parte del desarrollo de la prenda. Es dif&iacute;cil establecer qui&eacute;n tiene raz&oacute;n al cien por ciento porque los registros son confusos. Y es que, aunque la popularidad de la gabardina ocurri&oacute; en la Primera Guerra Mundial, los elementos que llevaron a la construcci&oacute;n final de su dise&ntilde;o tienen antecedentes casi 100 a&ntilde;os antes cuando, en 1823, Charles Macintosh comenz&oacute; a usar algod&oacute;n cauchutado para hacer impermeables de uso militar que fueran funcionales y cada vez m&aacute;s pr&aacute;cticos y ligeros. De experimento en experimento, el camino evolutivo de la gabardina tuvo que ver siempre con las necesidades de la milicia; incluso su tradicional color caqui se relaciona con eso ya que fue en aquel entonces que &mdash;por cuestiones t&aacute;cticas&mdash; el ej&eacute;rcito brit&aacute;nico cambi&oacute; sus uniformes de colores brillantes por tonos m&aacute;s neutros y apagados que permitieran el camuflaje. Es as&iacute; que mucho antes de que a las estrellas de cine se les ocurriera portarla, fueron los militares de alto rango los que las popularizaron us&aacute;ndolas para protegerse de la lluvia y la suciedad de las trincheras desde las que combat&iacute;an (de ah&iacute; su nombre trench coat, abrigo de trinchera). La publicidad existente durante la Primera Guerra Mundial tambi&eacute;n hizo su parte: enaltec&iacute;an a la figura de los combatientes represent&aacute;ndolos como figuras fuertes y respetables enfundadas en estilizadas gabardinas. Pronto los civiles brit&aacute;nicos posicionaron a los trench&nbsp;como un emblema casi patri&oacute;tico, una bandera portable de experiencia y de resistencia.

Joseph

Dior

Michael Kors Collection

3.1 Phillip Lim

Loewe

Balenciaga

Prabal Gurung

Ellery

Maison Margiela

Su dise&ntilde;o &mdash;la botonadura que ayudaba a cargar elementos necesarios en el campo de batalla, la ligereza, la impermeabilidad, la practicidad del cintur&oacute;n&mdash; fue tan perfecto en su definici&oacute;n que apenas ha sufrido cambios con el transcurrir del tiempo. Lo que se constata en las propuestas de Ellery y Christian Dior, que la actualizan sin modificarla. Prabal Gurung, en cambio, la dota de un aire victoriano al &laquo;corsetear&raquo; la cintura y, con una visi&oacute;n opuesta, Maison Margiela la hermana con los abrigos. La silueta de la de Michael Kors luce m&aacute;s fluida y m&aacute;s libre que las del resto del conjunto que arropa. En estos &quot;experimentos respetuosos&quot;&nbsp;est&aacute;n, claro, los que se atrevieron un poco m&aacute;s. Pero aunque esta temporada C&eacute;line haya modificado la forma de abotonarla, Joseph la haya deconstruido, Valentino le haya quitado las mangas y Loewe la haya dotado de flecos su parte inferior, la gabardina &mdash;no importa qu&eacute;&mdash; sigue conservando su esencia. Y es que su estructura base es tan identificable que podemos reconocerla, hoy como hace 100 a&ntilde;os, en cualquiera de las reinterpretaciones que los dise&ntilde;adores han hecho de ella, incluso en las m&aacute;s vanguardistas.

Tendencia: Guerra y Paz

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