Moda

El ABC de Raf Simons

por Orquídea Alburquerque
09.02.2017
Analizamos la carrera de uno de los diseñadores más venerados de la industria que hoy inicia una nueva etapa en Calvin Klein.

A es por Adidas Originals. Phoebe Philo, Marc Jacobs y Raf Simons popularizaron los Stan Smith como parte de su uniforme, por lo que no fue sorpresa que la marca alemana buscara a Raf para realizar una versión especial de los clásicos tenis blancos, con diferentes opciones de color y cambiando las tres franjas punteadas por una R. Esta colaboración fue la que lo puso en el radar de un grupo de personas ajenas a la industria de la moda.

 

B es por Bélgica. Creció y estudió en este país. Se graduó en Diseño Industrial y durante esa etapa, frecuentaba el café Witzli-Poetzli de Amberes con Olivier Rizzo, Willy Vanderperre y David Vandewal, personajes que se volvieron clave para su carrera. Fue en esta ciudad, donde descubrió la relevancia del mundo de la moda y donde empezó su marca en 1995.


C es por Calvin Klein. A nadie tomó por sorpresa esta noticia. Se especuló mucho alrededor de su nombramiento como director creativo de la marca por meses. Simons, además de estar a cargo del diseño de las diferentes líneas de Calvin Klein, tendrá decisiones sobre la mercadotecnia y comunicación visual de la misma. Algo que no sucedía desde la salida del propio Mr. Klein. Con la presentación de hoy, Raf abre un nuevo capítulo para la marca, que comenzó con un cambio de logo y la línea by Appointment.

 

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Andy Warhol: Elvis 11 Times (Studio Type), 1963 para Calvin Klein

D es por Christian Dior. En 2012, se anunció la llegada del diseñador a la casa francesa, después del largo periodo de transición después de la abrupta salida de John Galliano. Su primera colección, otoño/invierno 12 de Alta Costura, además de haber sido su primer acercamiento a un atelier, significó una reinvención estética a la famosa silueta creada por Christian Dior a finales de los años 40: el New Look y el saco bar. Su salida en octubre de 2015 se debió al gran número de colecciones que tenía que hacer al año, dinámica que no le permitía tener un respiro y tiempo necesario para inspirarse y crear colecciones con una intención clara.

 

E es por Emoción. La moda y el arte son sus dos pasiones más grandes, «necesito arte, no puedo vivir sin él, es como el aire» , su emoción lo ha llevado a combinar los dos. Para él no se trata únicamente de hacer ropa y accesorios, sino de mostrar actitud, un pasado, un presente y el futuro. En entrevista ha dicho que se ve como un «catalizador en la industria» , «sin ser pretencioso creo que Miuccia Prada, Marc Jacobs, Phoebe Philo y yo, somos catalizadores en moda. Nos callamos, el diálogo que creamos es a través de nuestras colecciones» .

 

F es por Frédéric Tcheng. El director francés, conocido por el filme Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, documentó la llegada de Raf a Dior y el proceso creativo de la primera colección de Alta Costura en Dior and I. El documental fue presentado durante el festival de Tribeca en 2014 y es una muestra de cómo funciona una casa de moda, lejos del glamour.

Dior and I

G es por el movimiento Gabber. En la década de los 90 el movimiento musical de techno holandés llamado Gabber se convirtió en una subcultura que fue referencia para Simons en sus primeros años como diseñador. Con influencias de la cultura skinhead de Inglaterra y un outfit que consiste en pants y Air Max de Nike, su colección primavera/verano 00 hizo referencia a este estilo.

 

H es por Haute Couture. Si bien realizó womenswear durante su tiempo en Jil Sander, nunca había hecho Alta Costura. Su primer acercamiento fue para Dior y tuvo únicamente ocho semanas para lograrlo. En su tiempo en la casa francesa, de acuerdo a la prensa y compradores, cada colección era un acierto. Desde los vestidos estampados y con pedrería hasta su versión femenina del tailoring, sus colecciones siempre respetaron los códigos establecidos por Monsieur Dior. A través de la Alta Costura, tuvo la libertad de adaptar el legado de la casa a la realidad actual y llevó la marca a un camino totalmente diferente al de su antecesor, lo cual tuvo como resultado un 30% de crecimiento en ventas.

 

I es por Isolated Heroes. En 1999, Raf publicó el libro Isolated Heroes. Una serie de imágenes de David Sims de los modelos que el diseñador seleccionó en un casting en la calle para que fueran parte de la colección primavera/verano 00. Recientemente la tienda parisina colette, tuvo una selección de prendas (parkas, sudaderas y t-shirts) con las fotografías de Sims impresas.

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Isolated Heroes por David Sims
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Isolated Heroes por David Sims
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Isolated Heroes por David Sims

J es por Jil Sander. Llegó a Jil Sander en 2005 y creó las colecciones más populares y más exitosas en la historia de la firma alemana. La estética, una combinación de estilo masculino para mujer en colores vibrantes, compaginó con las siluetas minimalistas de la marca, lo hicieron a él y a la marca, una parada obligada durante Milan Fashion Week. Su última colección fue recibida con una ovación de pie y fue descrita como mágica y poética. Podemos asegurar que se ha convertido en uno de los momentos más memorables en la historia de la moda.

 

K es para Kvadrat. Sus diseños y el manejo de color en las colecciones de Jil Sander llamaron la atención de la marca de diseño de interiores Kvadrat. La experiencia y preparación de Raf en Diseño Industrial coincidió con la pasión de la firma danesa por crear los mejores muebles con los mejores textiles. Esta colaboración ha tenido varias entregas, desde cobijas de cashmere hasta sillas.

 

L es por Linda Loppa. A los 26 años, Simons realizó un par de trajes skinny en color negro y unas camisas sin mangas, con la intención de impresionar a Linda Loppa, la encargada en ese momento del departamento de diseño de moda del Royal Academy of Fine Arts, para que le ofreciera un lugar en la escuela. Su respuesta fue motivarlo para empezar su marca. Lo envió a Milán con un agente y en poco tiempo ya tenía nueve clientes, entre ellos varios japoneses y la tienda departamental Barneys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M es por Musas. En sus tiempos en Dior, sus musas incluían a Marion Cotillard, Natalie Portman y Leelee Sobieski, mientras que para Calvin Klein ha elegido a la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Pero su favorito sin duda es el modelo belga Robbie Snelders, un chico que en 1998, a sus veinte años, vivía el estilo que Raf Simons tanto buscaba comunicar con su trabajo. La fotografía de Snelders tomada por Willy Vanderperre con un Mickey Mouse en la cara, hecho por el maquillista Peter Phillips y el estilismo de Olivier Rizzo es una de las más representativas de la ideología de Simons.

N es por Nueva York. Su posición en Calvin Klein, implicó varios cambios para su marca homónima. La semana pasada presentó en la galería Gagosian, la colección otoño/invierno 2017 como un tributo a la ciudad y un reflejo de lo que sucede en temas de política y el cambio que pueden generar las nuevas generaciones. Si bien, Raf es conocido por no dar entrevistas ni querer estar en el centro de atención, desde que empezó su marca, ha dejado que sus colecciones (y cada desfile) sean una plataforma para expresar su punto de vista, «No diré nada, solo lo mostraré».

 

O es por Olivier Rizzo. No hay una campaña que involucre a Raf Simons (ya sea en su marca, en Jil Sander o en Dior), que no cuente con el estilismo de Olivier Rizzo. Desde sus años como alumnos en Royal Academy en Amberes, establecieron un dream team que incluye al fotógrafo Willy Vanderperre y que es otro ejemplo de la inmensa ola creativa proveniente de Bélgica que ha tenido gran influencia en la industria de la moda.

 

P es por Pieter Mulier. Similar a lo que sucedió con Grace Coddington en el documental The September Issue, Pieter Mulier, la mano derecha de Simons, saltó a la fama en Dior and I. Después de haber estudiado arquitectura en Royal Academy, fue invitado por Raf para hacer un internship en su marca. En 2002 comenzó a trabajar con él tiempo completo. Poco a poco su relación fue cambiando de ser compañeros de trabajo a ser amigos. En Jil Sander, estuvo encargado de la línea de accesorios, mientras que en Dior, era el puente creativo entre Raf y el atelier, ahora será parte de Calvin Klein como director creativo.  

 

Q es por Quote:

«I am only interested if what you make is sublime. If that comes out of chaos or organization, who cares?»

R es por Antwerp Royal Academy of Fine Arts. Dries van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Martin Margiela, Haider Ackermann, Demna Gvasalia, Peter Pilotto y muchos otros se han formado en esta escuela. Desde la década de los 80, ha sido una incubadora de talento que ha tenido gran influencia en el mundo de la moda. Raf Simons estableció su primera colección bajo la supervisión de Linda Loppa, jefa del departamento de moda.


S es por Sterling Ruby. No es secreto que Raf Simons posee una gran colección de arte con obras de Evan Holloway, Mike Kelley, Brian Calvin y Sterling Ruby. Este último ha colaborado en infinitas ocasiones con Simons. En 2008 diseñó la tienda de su marca en Tokio, en 2009 presentó una colección de denim intervenida por el artista y en 2012, cuatro de las pinturas de Sterling fueron impresas en satín para ser parte de la colección de Alta Costura para Dior.

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Tienda colaboración Raf Simons y Sterling Ruby por Frederik Vercruysse
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T es por Tranquilidad. En comparación a otros diseñadores, Raf nunca ha buscado ser el centro de atención. Influenciado por la ideología de Margiela, siempre ha dejado que sea su trabajo el que hable por él dejando a un lado las entrevistas, el protagonismo y el frenesí de las redes sociales. Incluso ahora, después de haber estado en algunas de las casas de moda más reconocidas, se siente como un «outsider». En entrevista ha dejado claro que no le interesa el nuevo rumbo de la moda con el see now, buy now, declarando: «that's bullshit!» y recuerda con nostalgia lo que la moda solía ser.

 

U es por University of Applied Arts in Vienna. Entre octubre de 2000 y Junio de 2005 enseñó moda en la Universidad de Artes de Viena, posición que tuvo que dejar por sus compromisos con Jil Sander.

 

V es por Van Beirendonck. Fue intern del diseñador Walter Van Beirendonck —parte de los famosos Antwerp Six—, con él asistió a Paris Fashion Week para ver el legendario desfile  «all-white» de Martin Margiela en 1991 (el tercer show del diseñador), este suceso fue lo que lo motivó a dedicarse a la moda.

 

 

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10 Works for Raf Simons

W es por Willy Vanderperre. Como pasó con Rizzo, Simons y Vanderperre se conocieron en Amberes y han trabajado juntos desde entonces en campañas, y en proyectos especiales como el photo box, 10 works for Raf Simons. «Raf empezaba a hacer su colección y traducía perfectamente lo que estaba pasando a nuestro alrededor con sus piezas, fue normal para nosotros colaborar con él».

X es por XXL. Después de su salida de Dior y antes del nombramiento en Calvin, tuvo el tiempo necesario para crear la siguiente colección para su marca homónima. La colección otoño/invierno 16, llamada Nightmares and Dreams es una fuerte referencia y un homenaje a Margiela (el diseñador, no la marca) con prendas rasgadas, y con una serie de suéteres oversized, algunos con parches que a tiempos aparecían por debajo de abrigos o chamarras XXL.

 

Y es por Yannick Abrath. Siguiendo los pasos de Robbie Snelders (lee la letra M), este modelo comenzó su carrera en el desfile primavera/verano 09 de Raf Simons. A partir de ese momento se convirtió en un favorito del diseñador caminando diferentes shows y estando a la cabeza de campañas para Jil Sander y la colaboración especial que hizo con Fred Perry.

 

Z es por Zapatos. En tres años y medio en Dior, Raf comisionó a Francesco Russo para estar a cargo de la colección de footwear. Juntos siempre sorprendieron con su elección: las botas de plástico con tacones de perspex, los tenis bordados, el pump con tacón triangular y las botas en punta bordadas.  

 

FIN

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