A comienzos de los años cincuenta, el arquitecto y pintor alemán Erwin Broner se instaló con su esposa, Gisela, en Ibiza: un lugar que supo acoger a los artistas extranjeros de la generación beat, a pesar de vivir a años luz del resto del mundo.


Hubo un tiempo en el que, por Ibiza, en contraste con el blanco inmaculado de sus casas encaladas, pululaban tonos grises, ocres y negros que mandaban en el guardarropa de los campesinos&nbsp;como si fueran su segunda piel. Ellas apenas mostrando un cent&iacute;metro de anatom&iacute;a, oculta bajo faldas hasta los pies y pa&ntilde;uelos que cubr&iacute;an su cabello, casi siempre recogido en una infinita trenza. Ellos, abrigados&nbsp;con&nbsp;tejidos &aacute;speros&nbsp;y sombreros de paja para mitigar el sol de la isla. C&oacute;mo imaginar entonces que, unas d&eacute;cadas despu&eacute;s, la moda adlib vendr&iacute;a para ense&ntilde;arlo todo, democratizando pechos, ombligos y muslos entre las miradas indiscretas...&nbsp;

Hubo un tiempo en el que los carros tirados por burros conduc&iacute;an a la gente por caminos de tierra de Santa Gertrudis, San Antonio o el mism&iacute;simo paseo de Vara del Rey. O que desde las playas v&iacute;rgenes solo se divisaban peque&ntilde;as barcas de pescadores, sencillamente porque a qui&eacute;n se le iba a ocurrir ba&ntilde;arse en aquel Mediterr&aacute;neo &iexcl;y menos medio desnudos!&nbsp;

Hubo un tiempo en el que los pitiusos ni en su peor pesadilla so&ntilde;aban con recibir hordas de turistas. Y en el que los extranjeros que viajaban a la isla &mdash;y no digamos los que se instalaron en ella&mdash;&nbsp;pod&iacute;an contarse casi con los dedos de ambas manos. Erwin Broner, arquitecto y pintor alem&aacute;n, fue uno de ellos. Lleg&oacute; a Ibiza en 1933, con 36 a&ntilde;os, huyendo del nazismo. No fue el &uacute;nico. Como &eacute;l, otros muchos artistas e intelectuales jud&iacute;os (como el fil&oacute;sofo Walter Benjamin, el pintor Will Faber o el fot&oacute;grafo Raoul Hausmann) pusieron tierra de por medio al horror nazi y encontraron all&iacute; un refugio perfecto. Lo de Broner con la isla blanca fue un flechazo. Sin dinero (el r&eacute;gimen de Hitler le hab&iacute;a confiscado todas sus posesiones) y separado de su primera mujer, hab&iacute;a decidido establecerse en Mallorca. Sin embargo, el barco de vapor que le trasladaba de Barcelona a su destino se detuvo unas horas en Ibiza. En ese mismo instante, se enamor&oacute; de aquel lugar asilvestrado donde el tiempo parec&iacute;a haberse detenido. Y all&iacute; se qued&oacute;, aunque la guerra civil espa&ntilde;ola acab&oacute; con su particular Arcadia, y le oblig&oacute; de nuevo a hacer las maletas, entonces rumbo a Nueva York. All&iacute; conocer&iacute;a a Gisela Strauss, una brasile&ntilde;a de padre alem&aacute;n que ser&iacute;a su tercera (y definitiva) esposa.&nbsp;

Convertidos en ciudadanos estadounidenses, alg&uacute;n tiempo despu&eacute;s los Broner decidieron que se estaba mejor en la vieja Europa. Y se mudaron a Par&iacute;s. Ahora bien, en plena posguerra mundial ansiaban encontrar un lugar que a&uacute;n conservara un aut&eacute;ntico esp&iacute;ritu libre, donde vivir a su aire. No tuvieron que pensar demasiado, y en 1951 el matrimonio se instal&oacute; en Ibiza. Erwin segu&iacute;a enamorado de la isla, aunque a Gisela le cost&oacute; algo m&aacute;s. Reconoc&iacute;a la belleza del paisaje, pero eso no la impresionaba demasiado, ya que hab&iacute;an estado viajando antes por pueblos del Ampurd&aacute;n y la Costa Brava que no desmerec&iacute;an en absoluto. Aunque hubo algo que marcaba la diferencia, seg&uacute;n cont&oacute; poco antes de morir, en 2005: &ldquo;S&iacute; me llamaron la atenci&oacute;n la forma de vida, las costumbres de los ibicencos, su arca&iacute;smo en general, lo fant&aacute;stico que era ir en bici o andando a todas partes. Era una vida muy relajada&rdquo;. Tambi&eacute;n le chocaban cosas tan cotidianas como hacer la compra (&iexcl;sin bolsas de pl&aacute;stico!) y que mezclaran verduras, carne y pescado que, para su sorpresa, envolv&iacute;an en papel de peri&oacute;dico...&nbsp;

En aquella Ibiza un tanto salvaje y muy barata, donde esos campesinos vestidos como sus abuelos conviv&iacute;an con los extranjeros a quienes miraban un poco por encima del hombro, pero tolerando sus rarezas (entre las que se inclu&iacute;a la costumbre del ba&ntilde;o diario), Erwin y Gisela Broner hallaron la felicidad. Y como ellos otros bohemios de la generaci&oacute;n beat, precursores de los hippies que vendr&iacute;an una d&eacute;cada despu&eacute;s. La primera casa en la que se acomodaron no ten&iacute;a agua caliente; tampoco luz hasta las siete de la tarde, cuando pod&iacute;an disponer de fluido el&eacute;ctrico durante un par de horas. Con ayuda de un fontanero, el arquitecto construy&oacute; una ducha en un acantilado: suficiente para asearse, aunque fuera con agua fr&iacute;a...&nbsp;

Los escasos for&aacute;neos que hab&iacute;a en la isla hicieron amistad entre s&iacute;. En especial, los que compart&iacute;an inquietudes art&iacute;sticas, como el alem&aacute;n Heinz Tr&ouml;kes, el sueco Bertil Sjoeberg o la rusa Katja Meirowsky, entre otros, con los que Broner formar&iacute;a el grupo Ibiza&rsquo;59 junto al ceramista espa&ntilde;ol Antonio Ruiz. Los un&iacute;a la preocupaci&oacute;n por su tiempo, su modo de ver el arte y la literatura y, por supuesto, su pasi&oacute;n por Ibiza. Su primera exposici&oacute;n se celebr&oacute; en el barrio de Dalt Vila, en El Corsario, una antigua casa se&ntilde;orial del siglo XVII reconvertida en 1954 en galer&iacute;a de arte y transformada hoy en restaurante y alojamiento de lujo.&nbsp;

Sin embargo, la actividad profesional de Erwin no solo se centr&oacute; en la pintura. Como arquitecto en activo, las casas ibicencas despertaron su inter&eacute;s. Tanto que recorri&oacute; la isla en bicicleta fotografiando todas las que pudo y estudi&aacute;ndolas. &ldquo;Las viviendas de los campesinos constituyen una sorpresa para el arquitecto moderno, que queda entusiasmado ante la simplicidad y sencillez que representan estas construcciones del campo&rdquo;, lleg&oacute; a manifestar. Ahora bien, a la hora de construir su propia casa, los Broner eligieron la ciudad de Ibiza y, m&aacute;s concretamente, Sa Penya, el barrio de pescadores. Y all&iacute;, en su acantilado, en 1960, levant&oacute; el que ser&iacute;a su hogar hasta su muerte, once a&ntilde;os despu&eacute;s. Casa Broner, como es conocida, aun&oacute; lo mejor de la arquitectura racionalista &ndash;con claras referencias a la Bauhaus&ndash; con las construcciones isle&ntilde;as: vigas de madera de sabina, muros pintados de blanco, l&iacute;neas rectas y un absoluto respeto formal por el entorno. Seg&uacute;n confes&oacute; la propia Gisela en una entrevista mucho despu&eacute;s, aquella casa fue el sue&ntilde;o de la pareja: &ldquo;Siempre estaba llena de amigos de todas las esferas profesionales, as&iacute; como de los artistas del grupo. Ven&iacute;an de todo el mundo a visitarnos. Era una casa llena de vida&rdquo;.&nbsp;

Tras la muerte de su marido, en 1971, Gisela permaneci&oacute; en aquel espacio ideado por ambos. De hecho, fue su &uacute;nica residencia en la isla hasta que muri&oacute;, a los 93 a&ntilde;os, no sin antes cederla a la ciudad en su testamento. Un hogar levantado a modo de balc&oacute;n sobre el Mediterr&aacute;neo, que, con el tiempo, ver&iacute;a crecer Ibiza hasta transformarse en templo del movimiento ad libitum primero; tambi&eacute;n en escenario de los estragos propiciados por la hero&iacute;na en los a&ntilde;os 80, cuando yonquis y camellos convirtieron el barrio de Sa Penya en su refugio... Tiempos duros en los que la viuda del artista sinti&oacute; la tentaci&oacute;n de marcharse. Sin embargo, algo m&aacute;s poderoso la hac&iacute;a quedarse: &ldquo;Esta era la casa de mis sue&ntilde;os, en la isla de mis sue&ntilde;os&rdquo;.&nbsp;

Han pasado casi setenta a&ntilde;os desde que los Broner unieron sus vidas a Ibiza, hoy uno de los lugares m&aacute;s cosmopolitas del planeta. Por sus calles ya no pasean mujeres tapadas de pies a cabeza, ni resulta extra&ntilde;o ver extranjeros ba&ntilde;&aacute;ndose ligeros de ropa en sus maravillosas calas y, mucho menos, d&aacute;ndolo todo en la pista de cualquiera de sus lujosos hoteles discoteca. Por suerte, basta visitar Casa Broner para comprender que el esp&iacute;ritu de aquella isla libre, pero tambi&eacute;n tranquila, es a&uacute;n posible; un lugar donde, m&aacute;s all&aacute; de la cultura clubber, como por arte de magia, el tiempo vuelve a detenerse.&nbsp;

La Ibiza de los Broner

Entradas recomendadas

Pop culture

Gisela Leal, la soledad en tres actos

Joyería

Lutiki presenta una nueva serie de jardinería

moda

Vladiyan Royal, el sueño de toda novia

moda

5 minutos para conocer a Maria Grazia Chiuri

Belleza

¿Por qué todo el mundo está loco por las algas verdeazuladas?

moda

Cerámica, alegría y confeti en la nueva colección de The Coat

Pop culture

Alex Kapranos, el recuento de los años

Belleza

Reescribir nuestra propia belleza desde el amor y la salud