Moda

El ABC de Rei Kawakubo

por Orquídea Alburquerque
02.05.2017
Existen diseñadores, y luego está Rei Kawakubo. El Costume Institute del MET, rinde homenaje a la carrera de la diseñadora que revolucionó la moda en la década de los 80.

A es por Arte. Uno de los intereses principales de Rei es el arte y la literatura. Dos pasiones que se ven reflejados en su ropa y en las intervenciones que comisiona a artistas para la tienda Dover Street Market. Sin haber ido a la escuela de moda, el arte la convirtió en un emblema de la industria, bajo su marca Comme Des Garçons.

 

B es por Businesswoman. Es diseñadora pero al mismo tiempo es una gran businesswoman. Ya sea en lo relativo a CdG o a DSM; no se queda en el proceso creativo de una colección, a ella le encanta ser parte de todo lo que engloba una experiencia de marca. Siempre visita sus tiendas, está al tanto de cómo se muestran, qué personas compran sus prendas. Pone atención en lo que realmente importa. “La puedes ver doblando la ropa antes de que abra una nueva tienda, y se encarga de seleccionar a los diseñadores que estarán en Dover Street Market”.

 

C es por Comme des Garçons. La marca de Rei desde 1969. El nombre salió de una frase de la canción de Françoise Hardy: “comme les garçons et les filles de mon âge”. En una de las pocas entrevistas que ha dado, mencionó respecto al nombre “solo me gusta cómo se escucha”. En 1981, viajó a París acompañada de Yohji Yamamoto para presentar sus colecciones, cambiando la forma de ver la moda y apropiándose de la “técnica” de construcción y deconstrucción de los patrones, que años más tarde retomó la ola de diseñadores Belgas. Una de sus colecciones más conocidas fue Body Meets Dress, Dress Meets Body de 1997, la cual consistió en vestidos puestos sobre almohadillas, haciendo referencia a la modificación del cuerpo a través de la historia.

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D es por Dover Street Market. Después del éxito contínuo de CdG, y tomando en cuenta su inquietud por crear una experiencia única para los clientes, decidió abrir Dover Street Market, un espacio que funciona como plataforma para diseñadores conocidos como Raf Simons, Gucci, Céline o Rick Owens, y también para nuevos talentos como Jacquemus, Sacai u Off White. En entevista mencionó: “Quería crear un "mercado" donde la gente pudiera entrar y encontrar un hermoso caos”.

 

E es por Expresión creativa. Si bien uno de sus pilares, es crear prendas, ha dejado claro que no es su única forma de expresión. “Pienso en una idea completa, en el contexto de todo”. La diseñadora siempre ha buscado formas para estimular a todo tipo de gente. La forma de lograrlo, es tener esa motivación de crear piezas que sobresalgan entre la gran cantidad de información que recibimos.


F es por Feminismo. Kawakubo ha dejado claro que no es una feminista. El nombre de Comme des Garçons es de hecho, una reacción en contra de las mujeres, “como los niños”, se aleja de cualquier noción femenina. Sin embargo, ha sido una de las pocas mujeres que ha logrado establecer una marca en un Japón con una cultura corporativa que resulta misógina. Existe una relación entre el trabajo de la diseñadora y el poder femenino.

 

G es por Georgia en los 80. Georgia en 1989. En el campo de Tbilisi y con Rei Kawakubo envuelta en una cobija negra, la imagen es parte de una publicación de la revista A3. El fotógrafo fue Brian Griffin, (sin tener experiencia en fotografía de moda) fue el elegido para capturar a los residentes de la Georgia Soviética vestidos con prendas de Comme des Garçons.

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H es por Happy Classical. Para la colección otoño/invierno 2016 de Comme des Garçons, la diseñadora le pidió al músico Frédéric Sanchez, un soundtrack que fuera “happy classical”, el resultado fue una combinación que dejó al público con una gran sonrisa al escuchar mezclas de El Cascanueces de Tchaikovsky con fragmentos de música alternativa.  


I es por Integridad. En una industria donde es fácil cambiar de rumbo de acuerdo a lo que dicte el mercado, Kawakubo es una de las pocas diseñadoras que se ha mantenido firme con sus creencias creativas, siendo impredecible, rompiendo reglas y desafiando las expectativas cada temporada. Sus diseños son simples reflejos de lo que está pensando en ese momento, trabaja y vive de acuerdo a sus propios términos y aún así, es una de las mejores empresarias con una marca y una tienda que genera grandes ganancias al año. Alexander McQueen lo resaltó en alguna ocasión en entrevista para Another Magazine:  “Rei no se compromete. De hecho, nadie debería de comprometerse a nada, el compromiso hace que la gente se vuelva aburrida”.


J es por Junya Watanabe. Rei Kawakubo es conocida por ser mentora de diversos diseñadores. Junya comenzó su carrera trabajando para Comme des Garçons antes de abrir su marca bajo el techo de CdG en 1992. Su primera colección estaba hecha de telas encontradas en mercados de Londres y se conviritó en una de las colecciones más importantes de esa temporada. Otros ejemplos son Chitose Abe de Sacai y Noir de Kei Nomiya.

 

K es por kachikanKachikan significa el valor de un sistema o del alma. El kachikan de Rei fue establecer una compañía con la premisa de siempre encontrar algo nuevo. Esa ideología ha permanecido en Comme des Garçons por más de 40 años. “No lo cambiaría, porque de otro modo no sería Comme des Garçons”.

 

 

 

L es por Lab Coat
Una chamarra de plástico, como una especie de bata de laboratorio en color negro con letras blancas impresas en la parte posterior, es actualmente una pieza popular de la marca Vetements. Así como las batas blancas con las que siempre encontrarás a un miembro del staff de Martin Margiela. Pero la pionera en hacer el atelier lab coat fue Rei Kawakubo en los años 80 para identificar  facilmente a sus empleados durante los desfiles.

M es por Met Gala. 140 piezas de las colecciones de Rei Kawakubo para Comme des Garçons están exhibidas en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York en la exposición The Art of the In Between. Después de Yves Saint Laurent en 1978, es la segunda diseñadora viva que es homenajeada con una retrospectiva sobre su trabajo.

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N es por Not Making Clothing. Not Making Clothing fue el nombre que le dió a la colección de la temporada primavera/verano 2014 después de haber pasado por una especie de “crisis creativa”. Su forma de resolverlo fue simplemente "no haciendo ropa", sino crear lo que surgiera en ese momento sin preocupaciones. “Era la única forma en la que podía seguir haciendo lo que quería”, dijo en entrevista.


O es por Otoño/Invierno 1988. Cuando Rei Kawakubo corrió una imagen de dos niñas con brackets para la temporada AW88, estableció un estilo de publicidad “anti comercial”. Se enfocó en mostrar la belleza de la adolescencia a través de la fotografía de dos hermanas tomada en 1977 por su padre, Jim Britt. Después de verla en la revista People, un PR de Comme des Garçons contactó a Britt para comprar los derechos de la foto.


P es por París. A pesar de que ya tenía varios seguidores en Japón desde la década de los 70, el parteaguas de la marca fue su debút en París en 1981. En ese momento hizo un statement en la moda: desafió la forma en la que hombres y mujeres se vestían, y demostró un uso radical de la proporción a través de prendas abstractas, además de establecer el negro como el único color indispensable en el guardarropa de cualquiera, de hecho aós más tarde, cuando la Universidad de Harvard le otorgó el premio a la excelencia en el diseño, establecieron que ella era responsable de haber “inventado” el negro.

 

Q es por Quote

 

“Sin el ímpetu por crear, el progreso no es posible”.  – Rei Kawakubo

R es por Revolución. Con la apertura de su primera boutique en Tokio en 1975, Rei definió una estética que la volvió muy popular en la ciudad. Incluso sus seguidores se hacían llamar “the crows” o los cuervos por su predilección por el color negro. Cuando llegó a París, empezó una revolución que nunca buscó comenzar, “solo quería mostrar algo hermoso y visualmente poderoso. Sucedió que mi ideología era diferente a la de los demás”.

 

S es por Sherman. ¿Qué pasa cuando reúnes a una artista conceptual como Cindy Sherman, con una de las diseñadoras que más ha roto reglas en la industria de la moda? Tienes como resultado la emblemática —y poco convencional— campaña de otoño de 1993 de Comme des Garçons.


T es por Tokio. Es simplemente el lugar donde comenzó todo. Ahora cuatro veces al año, Rei vuela a su equipo más cercano de Tokio a París para presentar sus ideas para las colecciones de hombre y mujer. Ya sea que el enfoque de esta colección sea faldas o vestidos gigantes, el equipo regresa al atelier de Tokio para plasmar las ideas de la diseñadora.

 

U es por Única. Seguramente no hay alguién en la industria que no valore el trabajo e ideología de Rei Kawakubo. En un mundo donde todo avanza cada vez más rápido, donde existen más de cuatro temporadas al año y el fast fashion ha conquistado el mercado, Kawakubo se ha mantenido fiel a sus ideas. Es única, haciendo que cosas complicadas sean visualmente fascinantes, que existan miles de personas encantadas con su trabajo y sobre todo, con cada desfile establece un cuestionamiento entre el espectador y las prendas que está viendo. 

 

 

 

V es por Visión
La narrativa que crea en las prendas tiene el propósito de cuestionar quiénes somos como sociedad. El color, la textura, la forma y la presentación se suma para crear algo totalmente diferente. Un desfile de Comme des Garçons ha sido descrito como si se fuera a la iglesia a recibir la bendición.

W es por Westwood. Commes des Garçons, nació en parte por la influencia punk. La colección que presentó en 1982 se llamó Destroy y fue inspirada por dicho movimiento. La estética comparte una conexión con la de Vivienne Westwood. De hecho tuvo piezas en Sex, la boutique de Westwood y Malcom Mclaren. Décadas más tarde la diseñadora inglesa le dijo a Kawakubo que la consideraba una punk de corazón.



X es por X Years. Para el décimo aniversario de Dover Street Market en 2014, Kawakubo quizó pensar en el futuro en lugar de celebrar el pasado. Diferentes diseñadores crearon una edición limitada de productos y un window display especial enfocado en la primera entrega de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton. También se produjo una edición especial de la revista Werk que contenía imágenes de la visión del futuro de diferentes colaboradores. Adrian Joffe, esposo de Rei, mencionó en entrevista para Dazed: “Estamos enfocados en lo que viene, ese es nuestro ADN y es lo que tratamos de descubrir. ¿Qué es el futuro? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué les podemos dar que aún no saben que necesitan?”.

 

Y es por Yohji Yamamoto . “Cuando Rei y Yohji se presentaron en París, tenían una nueva propuesta que sorprendió a todos. Era una mezcla del minimalismo japonés, el nihilismo y Walt Disney, algo extraño pero fascinante.” describió el fotógrafo Nick Knight. Kawakubo conoció a Yohji cuando ella tenía 30 años, había algo especial en esa pareja, sobretodo porque representaban la nueva generación del diseño Japonés. Los dos graduados de la Universidad de Keio y los dos hijos de madres solteras y empresarias.

 

Z es por Zen Koan. El acertijo que usan los maestros Zen para evaluar el progreso de sus discípulos son llamados zen koans. Uno de esos zen koans es el mu o “vacío”, el cual puede ser interpretado como “negación, frialdad, e inconsistencia”. Kawakubo siempre recurre a ese concepto durante su proceso creativo. Al aceptar un premio de diseño, explicó: “me gusta trabajar con espacio, vacío y simpleza”.

 

FIN

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